Margiela verweeft traditie met vernieuwing TENTOONSTELLING

ANTWERPEN – Het MoMu van Antwerpen blikt met de collectie ‘Margiela, de Hermèsjaren’ terug op de carrière van de Limburgse modeontwerper Martin Margiela. De tentoonstelling viert de publicatie van het boek met dezelfde naam. Zowel de tentoonstelling als het boek brengt het baanbrekende werk van Margiela, Antwerpse avant-garde en Parijse elegantie, samen in één boek.

Martin Margiela was een modeontwerper zoals ze ze nu niet meer maken. Hij bleef zelf compleet van het toneel en liet zijn werk het verhaal vertellen. In een wereld geobsedeerd door sociale media kan hij niet meer voortleven. Toch heeft hij tot op het heden nog vele fans waaronder de directeur van het Momu Kaat Debo, Vogue journalist Suzy Menkes en oud-minister Annemie Turtelboom.

#influencerunwanted

Acht jaar geleden verliet Margiela de modewereld. Daarmee verliet hij voorgoed het beetje spotlight waar hij zo voor terugdeinsde. Misschien is dat maar goed ook. Het lijkt erop dat hij in onze moderne egocentrische wereld nooit zou hebben kunnen overleven. Vogue journalist Suzy Menkes was bij Margielas doorbraak en denkt dat het goed is dat Margiela niet langer in de modewereld vertoeft. ‘Ik ben blij voor hem dat hij niet meer werkt want als je een levende designer de kans geeft zijn werk te tonen, dan verstart dat hem. Mijn god, ik heb al die prachtige dingen gedaan, wat nu?’ zegt ze in Culture Club.

Ontwerpers, modellen en wat ze doen met hun leven wordt nu door hun online following vaak interessanter bevonden dan het daadwerkelijk werk van de ontwerpers. Het gaat niet langer om de kleren op de catwalk maar om de personen die ze vanop de eerste rij bewonderen, of de personen die doen alsof ze de stukken bewonderen voor een met likes gebombardeerde foto op Instagram.

Als je een beeld wil van de Vlaamse ontwerper moet je het dus niet online gaan zoeken. Je kan enkel uitgaan van de collecties die Margiela ontwierp. Hij stond niet graag in de belangstelling en liet zijn collecties voor zich spreken. Met de pers communiceert Margiela amper. Als hij dat wel doet, doet hij dat via fax. ‘Martin Margiela heeft een antithese gemaakt van wat in zijn tijd nog zo fel aanwezig was in de modewereld: grote shows en ontwerpers die op het einde op het podium kwamen en toonden hoe belangrijk en goed ze wel waren’, zegt Annemie Turtelboom in Cultureclub Magazine.

Modellen tonen Maison Margiela maskers.

Ook zijn collecties reflecteren de anonimiteit waar hij zich zo krampachtig aan vasthield. De gezichten van modellen werden tijdens de shows op allerlei manieren bedekt. Soms deed hij dit door een zwart gecensureerd balkje voor de ogen te spannen, op andere momenten droegen de modellen maskers.

Gespleten persoonlijkheid

Wanneer je naar het werk van Martin Margiela kijkt, lijkt hij wel een gespleten persoonlijkheid te hebben. Enerzijds ontwierp hij tijdloze stukken voor Hèrmes, anderzijds wierp hij alle klassieke schoonheidsidealen overboord voor zijn eigen label Maison Margiela.

Martin Margiela was creative director van Hermès van 1997 tot 2003. In die periode creeërde hij 12 collecties voor het Franse modehuis. Ook bij Hermès koos hij ervoor om uit de spotlight te blijven en zijn werk voor zich te laten spreken. Dat was ongehoord voor een groot merk als Hermès dat een groot deel van zijn populariteit haalde bij het werken met bekende gezichten.

Wat hij onderdeed in publieke aandacht, maakte hij goed met zijn vernieuwende ideeën. Hij nam het imago van het merk flink onder handen. Zo liet hij het embleem van Hermès met de ruiters op paard omvormen tot de tijdloze ‘Hermès Paris’-druk.

Verder vereenvoudigde hij de klassieke kleren van Hermès. Hij vond manieren om kleren te maken zonder naad. Zelfs handschoenen werden gemaakt met een enkele draad. Dit gaf de

Backstage show Maison Margiela 1990

stukken een tijdloze, minimalistische uitstraling. De grootste verandering die Margiela doorvoerde bij Hermès was echter de overschakeling van felgekleurde patronen naar volledig monochrone collecties. ‘De jaren ’80 waren zo glam en overdreven. Hij had een compleet andere stem. Alles wat we (van hem) zagen was zo anders van een haute couture show. We wisten allemaal dat Martin Margiela iets te zeggen had’, aldus Menkes.

Waar Margiela echter echt zijn vooruitstrevende ideeën ontplooide, was bij zijn eigen modehuis Maison Martin. Hij deed aan bodypositivity voor de mainstream ermee ging lopen. De modellen die zijn collecties toonden waren niet de size 0 mooie gezichtjes die zo bekend waren in die tijd. In de plaats liet hij modellen met bijna wilde gelaten nonchalant de catwalk aflopen. Verder recycleerde hij ook veel kledingstukken. Hij gaf ze een nieuw doel en bracht ze opnieuw in productie.

Margiela was een vernieuwende ontwerper, maar een toekomst in de mode zag hij jammer genoeg niet meer zitten. In 2008 probeerde hij zijn eigen modehuis over te dragen aan Raf Simons. Simons is niet op het voorstel ingegaan. In 2014 bleek Maison Margiela klaar voor een nieuw begin. John Galliano maakte er zijn comeback als creative director. Met deze overname ging het bedrijf dus van een modehuis zonder gezicht, naar een modehuis met Galliano, meester van ongepast gedrag en antisemitische uitingen. Margiela zelf heeft het bedrijf volledig verlaten.

Jana Frambach

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.